Finescrollsaw

Preguntas habituales sobre calado

En esta página voy a contestar a las preguntas más típicas que recibo sobre el calado y mis planos, de modo que con estas indicaciones el principiante pueda continuar su investigación en Internet.

¿Cómo puedo comprar los planos de esta web?

Debe escribirme a info@finescrollsaw.com indicando de dónde es usted y los códigos numéricos de los diseños que desea. Le contestaré con toda la información necesaria.

Le he enviado varios e-mails y no me responde, ¿a qué se debe?

Contesto a todos los e-mails sin excepción. Normalmente contesto el correo dos o tres veces al día, de modo que casi siempre usted debe tener mi respuesta en tan sólo unas horas. Si mi respuesta no le ha llegado es muy posible que mi e-mail haya sido enviado a la carpeta de eliminados por su filtro anti spam.

¿Qué calidad tienen sus planos?

Diseñamos los planos con las más avanzadas técnicas de diseño gráfico disponibles. El ordenador trabaja con gran precisión, de esta forma las piezas de los trabajos encajan perfectamente. Esto significa que si usted es lo suficientemente preciso con la sierra de calar, no tendrá que corregir, adaptar o lijar las piezas para que encajen. De hecho yo comencé a hacer estos planos para mi propio uso, porque no estaba satisfecho con los que encontraba. Una vez que hemos terminado un nuevo diseño, construimos un modelo virtual tridimensional en el ordenador, y montamos las piezas tal como lo haríamos en la vida real. Si hay algún problema con el modelo, de esta forma se detecta y corrige fácilmente. Una vez hecho esto montamos los planos repartiendo las piezas en hojas y añadiendo las indicaciones necesarias. Finalmente imprimimos los planos. No hacemos fotocopias, todos nuestros planos están impresos en impresoras de tamaño A3 y A2. Estoy convencido de que nuestros planos son técnicamente los mejores que existen.

¿Cómo son los planos?, ¿puedo ver algunas muestras?

Claro, aquí puede ver una imagen de los planos. Líneas claras, simetrías y ángulos exactos y numerosas indicaciones con letras y números para la posición de las piezas. Algunas piezas sobrepuestas se muestran en su posición exacta con líneas azules de puntos.

En la página de planos en venta puede descargar en formato PDF un plano sencillo de un frutero.

He visto algunos de sus planos a la venta en otras páginas, ¿dónde debería comprar?

Lo que ha visto en otras páginas no son mis planos. Ha visto diferentes planos del mismo diseño. Algunos de los diseños de mi página y de otras páginas son diseños clásicos, algunas veces con entre 100 y 120 años de antigüedad. Puesto que estos diseños son dominio público cualquiera puede hacer reediciones de estos diseños y ponerlas a la venta. Los diseños que puede ver en diferentes páginas pueden ser iguales o muy similares, sin embargo los planos que venden pueden ser muy diferentes. Algunas páginas venden sencillamente fotocopias o simples adaptaciones de los originales de los antiguos diseños. Otras páginas venden versiones bastante buenas de estos diseños. En nuestro caso, nosotros restauramos los diseños clásicos y creamos planos de calidad excepcional, creando planos que son versiones totalmente renovadas del original, con perfectas líneas rectas, simetrías, lengüetas, circunferencias, todo, usando avanzado software de diseño gráfico. Nuestros planos se venden en esta página y sólo en esta página, y no vendemos los planos de otros.

Respecto a su pregunta de dónde debe comprar, todo lo que puedo decir es que compre los planos que crea mejores. Si está interesado en alguno de mis diseños pero no está seguro de si mis planos son mejores que los de otra página pregunte a los diferentes vendedores las preguntas que considere necesarias hasta que pueda decidirse.

¿Puedo utilizar cualquier grosor de madera con sus planos?

Los planos están diseñados generalmente para uno, dos o tres grosores diferentes, tanto americanos como Europeos. De esta forma cualquiera puede utilizarlos escalando los planos adecuadamente.

Así, por ejemplo, si un planos está diseñado para 4 mm y se desea utilizar madera de 1/8 de pulgada, un sencillo cálculo muestra que la relación entre los grosores que queremos usar y los del plano es 3,175 / 4 = 0,79375. Redondeamos este número para obtener 0,80. Esto significa que el grosor que queremos utilizar es 0,80 veces el grosor del plano. Por tanto escalando el plano al 80% obtenemos un planos en que podemos utilizar madera de 1/8 de pulgada, y todo encajará perfectamente. Por supuesto el modelo será el 80% del tamaño del modelo en el plano, pero esto ha sido previamente tenido en cuenta durante el proceso de diseño para optimizar los tamaños posibles, de modo que el tamaño final será adecuado.

Todos nuestros planos llevan indicaciones sobre cómo escalar para los grosores de madera propuestos. En algunos talleres de impresión es posible hacer copias de desecho de los planos con la escala requerida. Y si tiene algún problema con esto siempre puede preguntarme.

¿Por qué tiene dos versiones de los planos de la torre Eiffel y sólo una para el resto de los planos?

La primera versión que tuvimos era enteramente para 3 mm, 4 mm o 1/8 de pulgada. Alguien nos sugirió que estas medidas eran demasiado delgadas para los lados de la torre y que quizás una medida más gruesa vendría mejor a los lados. Esto es tan sólo una opinión, pero incluso así decidí hacer una segunda versión de los planos manteniendo la misma altura original y usando doble grosor para los lados de la torre. El resultado es el segundo plano que menciono en la página de pedidos. Si tiene una idea de la altura que desea para su torre Eiffel dígamelo y le sugeriré qué planos utilizar y cómo escalarlos para acercarnos lo más posible a esa medida. En el plano estándar que envío dentro de España se utiliza madera de 4 mm y la altura total de la torre es de 100 cm

¿Qué clase de limitaciones por Copyright tengo si compro uno de sus planos?, ¿Puedo vender los trabajos terminados?

Los planos son exclusivamente para su uso personal. No puede vender, alquilar, regalar o transmitir copias a nadie, sin excepción alguna. Puede hacer tantas copias desechables como necesite para sus trabajos. Las copias desechables tienen las mismas limitaciones que los planos originales. Puede crear tantos trabajos como desee a partir de un plano, y puede venderlos con total libertad.

¿Existe la posibilidad de que me envíe los planos en formato digital, por ejemplo en pdf?

No, sólo enviamos los planos impresos en papel y por correo certificado o la empresa de mensajería que usted elija. Cuando hace algún tiempo empecé a vender los planos envié algunos ficheros por e-mail, en pdf, los 8 o 10 primeros, y poco después comenzaron los problemas. Algunas páginas de los planos deben ser impresas en formato A3. La gente me enviaba preguntas sobre impresoras que yo no había visto nunca, problemas de configuración, de tamaños de papel, problemas de compatibilidad de diversas versiones de software, de tiendas donde podrían imprimir A3, y quejas por los precios de impresión que les habían cobrado (parece ser que hay tiendas que cobran muy caras las impresiones en A3). Había incluso quien pedía ayuda sobre cómo imprimir las hojas de tamaño A3 en dos hojas A4 para a continuación juntarlas formando el A3. Debido a todos estos problemas y a la imposibilidad de atender personalmente cada una de estas numerosas y complicadas cuestiones decidí que a partir de ese momento todos los planos se enviarían exclusivamente impresos en papel.

¿Dónde puedo comprar relojes insertables o mecanismos de relojería?

Eche un vistazo a http://www.ruizrevuelto.com o bien en http://www.selva.de. Tienen una gran colección de toda clase de relojes insertables, mecanismos, carillones, etc., de todas formas y tamaños. También podéis comprar relojes insertables en http://www.manualidadestrasgu.com

¿Qué sierra de calar es mejor? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una?

En primer lugar debo decir que no es esencial comprar una sierra eléctrica para disfrutar haciendo trabajos en madera calada. Muchos aficionados sólo utilizan una sierra manual y producen excelentes trabajos. Ciertamente con una sierra manual se trabaja mucho más despacio y no es sencillo hacer cortes biselados, pero algunos aficionados lo encuentran más relajante que el uso de una sierra eléctrica. La diferencia entre una sierra manual y una eléctrica es similar a la existente entre coser a mano y coser a máquina. Con una sierra eléctrica se trabaja mucho más rápido que con una sierra manual, y los cortes biselados son muy fáciles de realizar, a cualquier ángulo.

Antes de entrar en los modelos de sierra de calar más habituales que se encuentran en España hay que decir que una condición indispensable para comprar una sierra para trabajos en madera calada es que pueda utilizar pelos de marquetería sin pivote.

A la izquierda podemos ver un pelo de marquetería con pivote y a la derecha uno sin pivote. Los pelos con pivote tienen su utilidad, pero para trabajos con cortes internos muy finos no son adecuados. La razón es que un corte interno requiere un agujero piloto a través del cual introducir el pelo, pero si este tiene pivote el agujero piloto debe ser mucho más grande que si no lo tiene, imposibilitando los cortes internos muy pequeños o muy finos.

Puesto que sujetar un pelo con pivote es mucho más fácil que sujetar uno sin pivote, el diseño de una sierra de calar que utilice pelos con pivote es más sencillo, y por tanto estas sierras son más baratas. Existen adaptadores que permiten utilizar pelos sin pivote en sierras diseñadas para usar sólo pelos con pivote. Sin embargo un adaptador de este tipo no deja de ser una pequeña chapuza, no son fáciles de instalar, no se adaptan de igual forma a cualquier modelo de sierra, etc. Por eso lo suyo es comprar una sierra de calar que pueda usar pelos sin pivote, y ahorrarse problemas. Si alguien tiene una sierra eléctrica que sólo funciona con pelos con pivote aún puede aprovecharla para este tipo de trabajos, podrá hacer casi todos los cortes internos con ella, pero para los más finos deberá usar una sierra manual, las llamadas seguetas.

Tan importante como poder utilizar pelos sin pivote es poder montar y desmontar el pelo de su pinza superior para que el proceso de hacer todos los cortes internos sea ágil. En particular, es interesante, aunque no indispensable, no tener que utilizar herramientas externas para soltar o apretar la pinza del pelo. Existen diversos sistemas mejores o peores dependiendo de la calidad de la sierra. La Sierra Hegner Multicut 2S que yo tengo tiene un sistema llamado «Quick clamp» que está muy conseguido y es muy práctico. Otras sierras de gama alta tienen sistemas similares en prestaciones.

Una característica importante de una sierra de calar es la distancia entre el pelo y el brazo de la sierra. Cuanto más grande es esta distancia más grandes son las piezas que podemos cortar. Las medidas más habituales para una sierra de calar casera son 16 o 18 pulgadas (40,6 y 45,7 cm respectivamente). Existen sierras de calar realmente grandes, hasta de 30 pulgadas (76,2 cm), pero una sierra básica tiene 16 pulgadas y con 18 pulgadas ya se trata de una buena sierra. En Comercial Pazos de Madrid podéis ver algunas sierras de marquetería.

Las sierras Hegner las fabrica la empresa Hegner en Alemania. En España las distribuye la empresa Industrias Vila (C/ Padilla, 382, 08025 Barcelona, 93 4561118 – 93 4354473). Si os pilla cerca la podéis comprar allí directamente. Las sierras Hegner son de muy alta calidad, robustas y duraderas, y por supuesto caras. Si vais a comprar una sierra Hegner, comprad la Multicut 2S, pues tiene un regulador de velocidad que resulta muy útil. En esta misma web podéis ver fotos de la Multicut 2S y comentarios acerca de su uso y prestaciones.

Una sierra que no aparece en la web de Comercial Pazos y de la que también tengo buenas referencias es la Dremel Scroll Station 1800. Hace tiempo vi esta sierra a la venta en El Corte Inglés, y sé que no es difícil encontrarla en España. Otra alternativa de buena calidad es la sierra Dewalt DW788 de 20 pulgadas. He leído sus análisis y especificaciones y sé que es una sierra muy robusta y completa que da gusto usar.

Estas fotos me han sido enviadas por Juan Antonio Cavas desde Cartagena, muestran la sierra Holzstar DKS 502 Vario, que él recomienda:

Esta sierra es supersilenciosa, puede utilizar sierras con pivote o sin él, pesa poco, es muy manejable y económica, unos 160 €s, y gasta poco, unos 120 vatios (según los papeles), y lo mejor es que aunque estés trabajando con ella 3 o 4 horas sin parar el motor no se recalienta. La sierra lleva una luz led de alta intensidad orientable para enfocar la zona de corte y un fuelle que con el movimiento de vaivén suelta un chorro de aire regulable en altura que elimina las virutas del corte y permite ver siempre la línea de corte en el papel. Recomiendo esta máquina para quien quiera hacer trabajos de calado.

El brazo de esta sierra mide 406 mm, es decir 16 pulgadas. En este enlace tenéis en inglés todas las especificaciones técnicas de esta sierra de calar. En España esta sierra la distribuye la empresa Aslak, y según creo la pueden enviar por correo.

He recibido preguntas sobre algunos modelos de sierras orientales a precios realmente muy reducidos. Yo soy bastante escéptico sobre la calidad de estas sierras, pero si alguien me puede aportar información sobre las mismas le estaré agradecido.

¿Qué pelos me recomienda? ¿Necesito alguna otra herramienta?

Existen varios fabricantes excelentes de pelos, por ejemplo la empresa alemana Niqua fabrica pelos de gran calidad. En España estas sierras de pelo las distribuye Industrias Vila. Tienen varios tipos, con diferentes posiciones de los dientes, etc. Los más habituales son los llamados Pebeco. Industrias Vila vende las sierras de pelo en lo que llaman «gross». Un «gross» es un paquete de doce docenas, es decir, 144 pelos.

Otro fabricante recomendable es el suizo Pegas. En España podéis comprar estas sierras en Comercial Pazos en Madrid. En este enlace podéis descargar el catálogo en inglés de las sierras Pegas.

Otro fabricante de sierras de pelo es Wuto, con sede en Barcelona. Wuto vende una gran variedad de pelos de segueta y material de marquetería. También venden una sierra eléctrica que yo no conocía, si alguien la ha probado me gustaría tener referencias de la misma. Aquí tenéis el catálogo completo de Wuto.

En principio no se necesita ninguna otra herramienta eléctrica, pero es muy útil un taladro vertical para hacer los agujeros piloto de los cortes internos rápidamente. El taladro vertical que utilizo para hacer los agujeros piloto en la madera es el modelo multifunción Dremel 200-5 dotado de su soporte vertical, que se vende aparte. El taladro puede desmontarse de su soporte y ser utilizado de forma independiente. Este taladro es muy útil no sólo para hacer los cortes interiores en la madera sino también para otros muchos trabajos utilizando su gran colección de accesorios intercambiables.

Quiero terminar diciendo que si algún vendedor en cualquier sitio de España distribuye sierras de calar o material específico para este hobby sólo tiene que escribirme a info@finescrollsaw.com y añadiré toda la información aquí.

¿Dónde puedo comprar madera? ¿Cuál es la madera más adecuada? ¿Puedo utilizar mdf?

La madera hay que buscarla con cuidado. Lo ideal es utilizar madera maciza, pero es cara y además sólo viene en trozos de hasta 15 cm de anchura, de modo que si la pieza tiene más de esa anchura hay que pegar dos trozos por el borde, lo cual no es sencillo. En España la madera maciza preparada para este tipo de trabajos es muy difícil de encontrar, el único sitio de España que sé que la vende es maderas Agulló.

La madera contrachapada no tiene ese problema, pues viene en planchas de gran tamaño. No sirve cualquier contrachapado, en particular no sirve ese que llaman panel y que se utiliza por ejemplo en algunas puertas, porque es muy blando y se rompe enseguida al cortar piezas con calados. Debe ser un contrachapado duro, es ideal por ejemplo el de abedul nórdico. Estas planchas de contrachapado vienen en paneles muy grandes de 120 x 240 cm, y es posible que os vendan uno y os lo corten en pedazos para que lo podáis transportar fácilmente, pero encontrar sitios donde vendan este tipo de contrachapado es difícil. No sólo sirve el contrachapado de abedul nórdico, también sirve cualquier contrachapado que sea duro y resistente.

Por ello lo mejor es ir a algunos almacenes de madera y rebuscar entre lo que tengan y adaptarlo a las necesidades del trabajo que queramos hacer. Hay que mirar los contrachapados y elegir aquellos más duros y del grosor adecuado al trabajo. Es importante tener en cuenta que los grosores indicados en los almacenes de madera a menudo son sólo aproximados. Muchas piezas de madera vienen con grosores en pulgadas, pero en los almacenes los aproximan a mm Por ejemplo en un almacén pueden indicarte que una madera es de 5 mm pero en realidad ser de 4,76 mm que son 3/16 pulgadas. Por ello lo mejor es ir con un pie de rey para medir uno mismo los grosores.

En maderas Agulló, (http://www.agullomaderas.com tienen disponible madera maciza en grosores de 3, 4, 5 y 6 mm y tamaños de 20 por 60 cm Tienen tres tipos de madera, nogal, cerezo y arce (entrar en Marquetería de calados, luego Planchas de madera laminada, luego Planchas de madera para calado), lo cual permite utilizar dos o tres tipos en los trabajos para crear bellos contrastes. El tamaño de 20 cm puede parecer poco, pero puedo aseguraros que es buen tamaño, porque se trata de madera maciza. No obstante, para algunos trabajos que requieren piezas algo grandes puede ser necesario pegar dos tableros por el canto para conseguir mayor anchura.

La madera maciza es mucho más bella que la contrachapada, tiene la enorme ventaja de que los cantos tienen exactamente el mismo aspecto que los lados, con lo cual no se ven los típicos cantos del contrachapado que a veces afean el resultado. Estas maderas son más caras que los contrachapados pero puedo aseguraros que merecen la pena. Para aprender a calar es mejor utilizar contrachapado pero una vez que tengáis seguridad os recomiendo vivamente que el gran número de horas que se dedican a este tipo de trabajo las invirtáis sobre maderas macizas como estas. Lo más caro no es la maderas, son vuestras horas de trabajo.

Personalmente no me gusta el mdf para estos trabajos. Las fibras de madera que lo forman están compactadas usando diversos productos químicos que incluyen pegamentos, etc. Estos productos pueden fundirse mientras corta la madera, dificultando el trabajo e incluso imposibilitándolo.

¿Qué acabados son recomendables para este tipo de trabajos?

Lo más importante para que un trabajo quede bonito es el acabado. Puedes hartarte de cortar madera pero como no aciertes en el acabado el trabajo no luce. Tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, hacer unas pruebas de colores y barnices en trozos de madera de desecho y entonces decidir. Sugiero que utilices dos colores contrastados de madera, o de barniz, o de color, etc. El contraste debe ser sutil, nada de estridencias. Hay contrastes fuertes que pueden ser sutiles, pero corres más el riesgo de equivocarte.

En cualquier caso lo importante es la creatividad, ser capaces de hacer algo bonito con nuestro propio estilo y personalidad. Si os gusta algo estridente, adelante.

Sobre el acabado, yo aplico en este orden:

1. Colorantes. Yo uso colorantes al agua. Son muy versátiles porque se puede graduar la intensidad del color echando más o menos agua. Por supuesto que si utilizáis madera maciza no hace falta usar colorante.

2. Tapa poros. Suelen ser todos de propiedades parecidas. Ahora se están imponiendo los tapa poros al agua por cuestiones ambientales, aunque tienen inconvenientes, pueden cambiar el tono de la madera, y además levantan más virutas de la madera al secar. Por ello es indispensable hacer pruebas sobre maderas de desecho antes de aplicar el producto a un trabajo terminado. Para aplicar el tapa poros es posible hacerlo poniendo las piezas en una bandeja y «bañando las piezas», con la ayuda de una brocha. Si el tapa poros utiliza disolventes es necesario ventilar mucho la estancia mientras trabajamos. A menudo es necesario lijar las piezas una vez aplicado el tapa poros, siempre con lija de un número bajo, para eliminar las virutas que el tapa poros tiende a levantar.

3. Barniz. A mí me gusta satinado. Bajo ningún concepto brillante. Una vez seca la selladora se barniza como os guste. Se aplica con brocha, del tamaño adecuado a lo que estéis barnizando. Hay muchos tipos de barnices, algunos incoloros que resaltan la veta de la madera y otros que imitan el color de la madera. Utilizando más o menos barniz se puede conseguir un aspecto claro, anticuado, etc. También venden barnices en spray, pero son muy caros. Es esencial que sea cual sea el barniz que vayáis a aplicar, hacer siempre una prueba de cómo queda en un trozo de madera de desecho, para estar seguro de que queda bien y os gusta.

Sobre si aplicar el acabado antes o después de montar el trabajo, depende de la complejidad del mismo. Creo que lo ideal para un proyecto muy elaborado como la torre Eiffel es montar las secciones, tratarlas separadamente y luego encolar las secciones y repasar.

¿Qué seguetas son más adecuadas y dónde puedo comprarlas?

Las seguetas manuales se venden en muchos sitios, es importante comprar una con brazo largo, por lo menos de 40 cm, e incluso de más. Probad en www.ebay.it si no la encontráis en España, buscando «sega traforo». Los planos que yo diseño están pensados para sierra de al menos 45 cm, que son unas 18 pulgadas, que es el tamaño estándar de las sierras eléctricas más habituales del mercado, si bien casi ningún modelo apura los 45 cm y pueden cortarse con sierras más cortas. El resto de materiales típicos para trabajar con la madera lo podéis comprar en sitios normales tipo Leroy Merlin, etc.

¿Cuál es el mejor método para pasar el dibujo a la madera?

Yo cubro la madera con cinta de pintor, y sobre la cinta de pintor pego las fotocopias de los planos, con cualquier pegamento. Es rápido y no hay que calcar. Una vez hecho esto cortas las piezas. Lo puedes hacer con mucha precisión porque estás cortando directamente sobre las fotocopias de los planos que has pegado. Cuando termines de cortar retiras de las piezas la cinta de pintor junto con los planos pegados, esto es fácil de hacer porque lo que realmente está pegado a la madera es la cinta de pintor, que es fácil de despegar porque se adhiere sin mucha fuerza. Puede ver más detalles de todo esto en los tutoriales, con algunas fotos.

¿Que técnica empleas para calar mas de una pieza junta para ahorrar tiempo, como las sujetas?

La forma de hacer eso es simplemente pegar dos o tres piezas de madera antes de cortarlas. El truco está en que no las puedes pegar por cualquier lado, las tienes que pegar por la parte exterior sólo, es decir por la parte que al cortar quedará de deshecho, para que al terminar de cortar las piezas queden separadas. Lo que quedará pegado es lo que vas a desechar. En la web hay algunas fotos de esto, en los tutoriales.

¿Por cuanto dinero puedo vender los trabajos terminados? ¿Qué precio me recomienda poner?

El mercado para este tipo de trabajos es muy reducido, estos trabajos sólo se pueden vender si encontráis alguien caprichoso y que aprecie este tipo de objetos. Nadie va a pagar realmente el gran número de horas que habéis invertido en ellos, ni los materiales. Una idea es fabricar algunos trabajos en serie, apilando maderas y cortando las piezas a la vez. Dependiendo del grosor de la madera podéis cortar hasta cuatro o cinco piezas a la vez, de esta forma podéis optimizar el tiempo. Por supuesto algunos trabajos se adaptan más a esto que otros. Fabricando varias piezas a la vez y si conseguís vender los trabajos a un precio razonable es posible que lleguéis a cubrir los gastos de vuestro hobby, y poco más. La crisis complica aún más el asunto, la gente va a lo esencial y recorta en todo lo demás. Los comercios chinos están llenos de objetos decorativos de un gusto espantoso pero la gente los compra porque son muy baratos y rellenan espacios. En general este tipo de trabajos sólo dan satisfacciones si te los planteas como un hobby. Si yo quisiera probar a vender alguno probaría en www.ebay.es a ver qué tal, pero no esperéis gran cosa. Es imposible poner un precio.

¿Cómo sé que una vez que pague me llegarán los planos? ¿Cómo sé que no seré engañado?

Aunque os parezca raro y para mi sorpresa he recibido esta pregunta ya varias veces. Es verdad que en Internet como en la vida misma hay engaños. Pero creo que hay que tener un poco de vista para distinguir entre los típicos anuncios de ebay u otros sitios donde se vende algo a un precio inexplicablemente bajo (ordenadores, móviles, perfumes...) y una web como esta donde podéis ver mi cara, de hecho algunos clientes me han visto en persona, que además está llena de imágenes enviadas por clientes de todo el mundo que me han enviado fotos de sus trabajos terminados.

He cortado todas las piezas del plano XXX y ahora no me encaja, ¿puede ayudarme?

Aunque afortunadamente esta no es una pregunta frecuente ya he recibido una pregunta similar dos veces, lo cual creo que ya es demasiado habitual y lo suficientemente habitual como para comentarla aquí. Una vez que he montado el modelo en el ordenador en tres dimensiones viendo que todo encaja perfectamente y cuando varios clientes han terminado el trabajo y me han mandado fotos ya publicadas en la web sin referir el menor problema sobre la precisión de los planos de un diseño recibir una pregunta como la expuesta sorprende bastante. En los dos casos pude comprobar en mi base de datos que el remitente no me había comprado ninguno de los planos de mi web. Sí, yo también me quedé sorprendido de la cara dura que puede tener alguna gente, pero como sabemos hay gente para todo. Uno de ellos se sinceró y me acabó reconociendo que le habían pasado el plano que no le encajaba a cambio de unos planos americanos en pdf. Todos mis planos llevan un sello de copyright personalizado y un sistema de marca de agua que permite identificar copias piratas y el emisor de la misma, aunque el sello de copyright sea borrado. A pesar de todo y por lo que parece aún hay quien encuentra interesante copiar mis planos para intercambiarlos por otros y ahorrarse lo que cuesta una copa o dos, aunque de momento creo que es algo muy esporádico. Le dije a esta persona que lo sentía pero que no iba a ayudarle con unos planos que no me había comprado y que habían sido obtenidos de alguien después de ser escaneados, manipulados y republicados de mala manera con distorsiones y errores. Si a alguien le merece la pena gastar su maderas, sus materiales y sobre todo muchas horas de su tiempo con un plano de origen dudoso allá él cuando las piezas no le encajen, es el riesgo a correr.

He comprado una sierra eléctrica y estoy muy decepcionado, se me da muy mal, me resulta imposible controlar el corte, creo que esto no es lo mío.

Para aprender a cortar bien, tanto con sierra manual como con sierra eléctrica, yo recomiendo dos sesiones al día de 20 minutos, nada más. Te coges las tablas con dibujos sencillos, rectángulos, círculos, cosas simples, y te pones a cortar. Al principio será un horror, cortarás fuera de la línea, etc. El resultado será deprimente, pero habrás empezado a coger el tacto del asunto. Por la tarde otro rato, y así poco a poco notarás como vas pudiendo controlar un poco mejor el corte. Yo lo comparo con aprender a conducir, la primera vez que te montas en el coche eres incapaz de controlar el coche con el volante, pero practicando poco a poco en varios días lo controlas bien. Una vez que tengas un mínimo de práctica y seas capaz de seguir las líneas, aunque sin precisión, haz algún trabajo sencillo, te quedará bastante regular, pero eso no es lo importante, lo importante es que te habrá dado mucha práctica y cada vez notarás que te sale mejor. Requiere algo de tiempo, como todo, lo importante cuando al principio te salga fatal es entender que eso es normal, y que poco a poco lo harás mejor. Disfruta el proceso.

Aprovecho para comentar aquí un problema que yo mismo sufrí y que me ha sido comentado por otros en relación a la sierra Hegner y a otras. Suele ocurrir al comenzar a usar la sierra que al tensar el pelo este se suelta muy fácilmente de la pinza superior que lo sujeta. En mi caso recuerdo que sencillamente no podía tensar, ni mucho ni poco, porque el pelo se soltaba enseguida. Era tal la incapacidad de la pinza para sujetar el pelo tensado que hasta pensé que la pieza tenía algún defecto. Afortunadamente mi amigo Mike Moorlach desde los EEUU me explicó las razones del problema y me dio la solución. El problema es tan simple como que los pelos vienen ligeramente engrasados de fábrica para prevenir la corrosión, y a menudo lo mismo ocurre con las pinzas de la sierra. Esta grasa produce el deslizamiento del pelo y hace imposible su sujeción. La solución es tan simple como limpiar el extremo del pelo y la pinza de agarre con disolvente y un pequeño algodón. Hecho esto y el problema desaparece por completo.